臺北 LOPFAIT 樂斐法式餐廳 是 “ MiraWan “ 創造的新品牌, LOPFAIT 樂斐菜單提供正統法式料理套餐, 成為 2021新開幕的臺北 Fine Dining 餐廳之一. 為此，採取折衷，中午提供單點，晚上則回歸法式正統風格。 既迎合市場主流，也讓廚師團隊能多練手，挑戰開發菜單，搭配酒和甜點，甚至以摘米其林星星為目標，持續前進。
- 不能出國的日子，全球疫情期間，今年真的發生太多事，不論是生老病死，大家更加珍惜能聚在一起的時間，而且還是幫好友慶生的美好時刻，享受美食，活在當下，好好過日子，大事小事，都比不上平安健康，愛你們。
- 一切只追求最高規格的樂沐，不會轉變型態，也不可能妥協。
- LOPFAIT樂斐法式餐廳的設計風格大量運用自然元素，圓形拱門落地窗，北方可眺望不遠處的劍南山，東邊是熙來攘往的市容，靜靜地邊欣賞邊用餐，實在是最美好不過的事。
- 不僅在法國傳承了達人的料理精神，陳嵐舒更在美國學到廚房管理的效率。
- 知名法式餐廳「樂沐」曾連續4年入選「亞洲 50 最佳餐廳」，今年也將邁入第 10 週年，但主廚陳嵐舒今（ 8 ）日卻突然在餐廳臉書粉絲專頁發文，宣佈樂沐將於今年 12 月底結束營業，令不少顧客相當喫驚。
- 松露神蹟般的辨識度，即便在口味較為濃鬱的紅燒湯中，也是能清楚發現他的存在。
另外，LOPFAIT樂斐備有四間包廂，兩間6人和兩間10人包廂，也可打通變成一間可容納12人的長桌包廂和20人的圓桌包廂，風格典雅大器，適合商務用餐或私人聚會。 學習語言是漫長的，從國一到現在已經20年多，直至今日仍期許自己能更上一層樓。 2009時下決心成為一名日本的通譯案內士（口譯導遊），而後也在同一年順利通過考試了。 他的湯不會淡淡像是一般那種加水湯的感覺，口味不會太鹹太甜，是很剛好的調味，但接著喝下去，就能感覺湯的厚度跟很舒服的牛肉鮮味。 但原先我以為會放大表現牛肉鮮味，已經預備好喫重口味的心態，沒想到卻是意外的清爽啊！ 只有一點點的黃檸檬皮提味，清空你的舌頭，讓你可以好好享受牛肉麵。
樂沐法式餐廳: 「亞洲最佳女廚師」陳嵐舒法式餐廳「樂沐」宣佈結束營業（內附聲明全文）
白蘆筍 雲林花生 角蝦：臺灣野生角蝦，搭配祕魯多汁的白蘆筍，兩者的甜味以雲林花生融合貫穿，提出Umami的鮮味，再搭配十種新鮮香草，如酢漿草、紅酸膜、金蓮葉、羽葉香菜等，結合山海與田野的滋味，呈現盤中的盎然豐盛。 日本青魽 白椪醋 阿里山辣根：選用日本油脂豐厚的現流青魽魚，和臺灣多汁細膩的東勢甘露梨，片薄後交疊錯置，涓涓倒入白椪醋與香油調和的醬汁，酸香明亮，阿里山辣根奶油尾韻一勾，讓舌尖上的味蕾都甦醒過來。 加入之後，整個湯的厚度馬上表現出來，帶適中的辣味（愛喫辣的幾乎可以忽略這個辣度），讓我覺得蠻神奇，竟然能有如此戲劇性的變化。
而坐落精緻餐飲一線基地的LOPFAIT則完全不同，主要以主廚積累多年的法式烹調技巧為基礎，運用臺灣在地食材搭配出經典中帶有新意的法式料理。 法國學成歸國後的陳嵐舒，於2008年在臺中市開設樂沐（Le Mout）法式餐廳，結合當地食材與法式烹調方式，設計出菜單。 樂沐餐廳曾連續4年入選「亞洲50最佳餐廳」，陳嵐舒也曾獲選2014年「凱歌香檳亞洲最佳女廚師」（Veuve Clicquot Asia’s Best Female 樂沐法式餐廳2025 Chef 2014）。 肥肝是法國料理的經典食材，濃鬱順滑，作法與創意更是千變萬化。 我們邀請臺北三位米其林推薦法式料理餐廳的主廚，談談他們的肥肝料理、也分享想在家奢華一下時、做出好的肥肝料理的祕訣。
樂沐法式餐廳: 亞洲最佳女主廚 讓臺灣牛肉麵飄「法」味
媒體人，曾任《Sense》生活雜誌執行副總編輯，並於時尚雜誌中文版《Marie Claire》、《Vogue》服務十餘年，深入採訪美食、設計等生活產業，目前為兩岸各媒體撰寫美食相關報導與專題。 近幾年來，「樂沐」不斷進化，常有令人耳目一新的料理，許多餐廳熟客回味無窮的是那柔嫩多汁的曼加利札豬肩肉，搭上融入泥煤威士忌、培根的濃鬱醬汁；她的一道湯煮白帶魚，靈感自兒時回憶中萃取。 臺灣料理中常將白帶魚燒得略乾、略鹹好下飯，陳嵐舒則將肉質細緻清淡的白帶魚簡單調理，搭上金針花泥、清炒新鮮金針花與糖漬花瓣，帶來有別於以往的詮釋。 「我希望讓全世界都知道我這家餐廳，被世界認可；所以一開始就有計畫，就知道不會是隻有一家餐廳，不然就不用開了。」陳嵐舒野心不小，認為只有將餐廳企業化、集團化，才會吸引更多人才參與。
接下來請讓我偷個懶，因為每一樣食物都非常精緻漂亮，聽我描述有多好喫不如看菜名與照片，其實更能感覺到這一頓高貴的法國餐到底價值在何處。 進去以後在一樓由服務人員確認訂位大名後，再搭乘電梯上到二樓。 服務人員真的非常的親切有禮貌，這也是樂沐能夠入選亞洲前50大餐廳的原因之一。
樂沐法式餐廳: 用餐叮嚀
過去會想透過繁複的製程去表現岀精緻餐飲（fine dining）的形式，但現在則是以有趣、有質感，去讓餐點的風味更完整。 這天喫完覺得比較喜歡午間套餐的表現，有喫牛的朋友可以試試，也可以和朋友點一份套餐，另外再單點喜愛的品項分享著喫，選在小樂沐幫團長慶生，我們都喜歡輕鬆自在氛圍的用餐環境，不過，員工對於菜單的介紹好像還沒有很熟。 樂沐是一家開張後就滿風光的餐廳，2012年成為全臺唯一通過Relais & 樂沐法式餐廳2025 Chateaux評鑒的「傑出餐廳」，主廚陳嵐舒更是全球首位以法式料理拿下Relais & Chateaux「傑出主廚」的華人；同時也是全世界第一位拿下該獎項的亞洲女主廚。 從2014年開始，更連續四年拿下「亞洲50大餐廳」名次，第一年時，更是臺灣唯一入榜的餐廳。 對大多數人來說，樂沐這家餐廳不能算耳熟能詳；但若對臺灣西式Fine Dining料理稍有涉獵，一定曾聽過樂沐大名。
樂沐法式餐廳: 料理課室：Roux
本來以為喫完一輪就會知道今天最喜歡哪款麵包，無花果外脆內有嚼勁是很好喫的法國麵包，馬鈴薯麵包嚼起來有綿密感還有完整的馬鈴薯塊（搭上帶鹹的奶油真是一絕），培根麵包則是吸飽培根的香氣，簡直可以當正餐喫了。 從寥寥無幾的fine dining 概念, 到現在即將有法國餐飲人膜拜的米其林評鑑發行。 餐廳的美味與否也從口耳相傳，從報章雜誌的報導，變成社交媒體上一張張構圖色彩都精心設計的照片。 〔記者張菁雅／臺中報導〕位於臺中市的知名法式餐廳－樂沐，有亞洲女廚神之稱的主廚陳嵐舒，今日在餐廳臉書粉絲專頁宣佈，將在今年12月底結束營業，目前沒有任何新餐廳的計畫，至於已經開展的樂沐糕餅舖、GoûtBar、快閃概念的Gubami牛肉麵，仍正常運作。 點這道時我有點擔心，因為綠蘆筍在八月的法國已經是快過季的食材了，不知在美國情況如何。
樂沐法式餐廳: 用餐時段
口感彈牙的小龍蝦鮮甜美味，搭配質地軟嫩的鱈魚白子與帶點堅果香的油封菱角，給人驚喜的風味組合，接著沾取以120°榨取的黑芝麻油、搭配來自柬埔寨的貢布胡椒、印陳蒿香料製成的油醋醬，讓口感與香氣層層堆疊岀既法式又南洋的完美平衡。 我到餐廳纔想到沒有帶個蠟燭，沒想到，神奇的安琪從包包裡面找出蠟燭，我們請一位酷酷的服務人員幫我們點蠟燭，他看到蠟燭也忍不住笑了。 賞心悅目的一道沙拉，是套餐裡面的秋天沙拉，最底層有紅心芭樂、風乾伊比利火腿，特別的是搭配桂花油醋醬，層層疊疊排列出像是繽紛花圈的擺盤，喜歡這道風味的組合。 套餐的一人份麵包籃，幾款麵包都各有特色，有無花果酸種麵包、番茄巧巴達、臘肉麵包，可以搭配附上的手工奶油一起食用，大家都覺得不錯，樂沐糕餅舖遷移至小樂沐，離開前或享用午茶之後，也可以挑選購買喜歡的麵包種類。 談及小樂沐的出現，陳嵐舒主廚坦言其實一開始只是想把歇業後成廢墟的樂沐餐廳原址給整理好，因為工程延誤和疫情影響，斷斷續續花了一年的時間才整修完成，同時，她也不斷地思考，到底什麼樣的店/餐廳適合當下的臺中市場，並且具備長期經營的能量。
樂沐法式餐廳: 樂沐法式餐廳（下）
她決心進入巴黎斐杭狄廚藝學校就讀，接受更正式與嚴謹的廚藝訓練，並以該學年第一名畢業，足見毅力與領悟力驚人。 陳嵐舒每天在廚房親自督軍，工作至少超過十八小時，對注意力、記憶力、體力都是很大的挑戰。 「學習是很輕鬆的，壓力是在自己創業之後。」陳嵐舒強調。 但「進了廚房就不該怕燙」，她會持續努力，讓全世界都知道，臺灣這家深植米其林精髓的法式高級料理餐廳。 樂沐法式餐廳2025 在法國，午餐或晚餐，二十位廚師最多隻能出四十多人次的餐點，但法式洗衣坊十四位廚師，卻可以出八十人次的餐點，廚師的工作效率與自我要求奇高。 因此，樂沐的廚房管理，完全師承法式洗衣坊的工作站專人負責法；在廚房牆壁上也貼著她對旗下廚師的要求，希望廚師能秉持對食材、對客人、對自己的尊重。
樂沐法式餐廳: 臺中西區│樂沐法式餐廳Le Mout Restaurant
經典套餐和時令套餐都有二道同樣的甜點，第一道是澳維涅藍紋乳酪餅，一般藍紋乳酪味道都很重，像臭豆腐一樣，讓人不是很愛就是很怕！ 芝麻美乃滋也好喫，阿爾薩斯甜酒指的應是旁邊那一坨泡沫，裝飾用途居多。 據說餐具餐盤都是高級名牌的，不過我沒翻起來看，因為我對此沒有研究，餐具品牌一向不是我用餐的重點，只要餐具漂亮、刀叉好用就好。 相較於其他獨立餐廳，LOPFAIT的內場廚房對一名主廚而言堪稱「超豪華旗艦版」，其設備的設計理念和尺寸完全按照主廚的需求量身打造，近50坪的廚房可容納30人縝密分工，特別是業界少見的「升降式直火炭烤爐臺」烹調設備，讓主廚可以用直火炙烤頂級肉塊增添極致風味。 甜點主廚戴峻弘則是在樂沐師承擁有國際米其林餐廳背景的西點名廚Makito Hiratsuka平塚牧人，在展現細緻技巧之餘，又能善用食材的每一個部位，顯現屬於自己的巧思。 樂沐法式餐廳 LOPFAIT樂斐法式餐廳是博匠國際餐飲集團繼2019年在臺北微風南山打造MiraWan高樓景觀餐廳之後，在今年全新推出的法餐品牌。
樂沐法式餐廳: 臺中西區│小樂沐-承襲樂沐精神的法式小餐館，慶生情人節或結婚紀念日推薦餐廳
鹿肉料理常出現在歐洲餐廳, LOPFAIT 樂斐主廚 Josh 將紐西蘭鹿肩肉排炙烤, 再與迷迭香等其他草本香料煙燻, 打開盒子時, 煙燻香氣繚繞, 店員將約五分熟的鹿排置放於盤裡, 再將濃縮雞肝肉汁注入盤緣 ,一旁的圓茄看似蘑菇, 喫起來是微脆, 而不是印象中的軟爛茄子. 鹿肉藉著煙燻開始品嚐體驗, 鹿肉喫起來微嫩, 加上黑晶般的紅玉茶鹽點綴, 鹹度升級, 呈現更多野性風格, 葡萄甜果香風味中和了此道菜餚, 整體可以算是一個新體驗. 小牛胸腺並不是「小牛排」 , 而是隻有三到六個月的小牛纔有的內臟部位, 在國外米其林星級法式餐廳常看到「小牛胸腺」的料理, 但是在臺北法式餐廳倒是不常見. 樂沐法式餐廳2025 LOPFAIT 樂斐主廚採用澳洲小牛胸腺,切開時, 滋潤油亮誘呈現眼前, 極度軟嫩口感如預期, 客家梅乾菜抹醬通過味蕾呈現微辛香, 非常搭配整道料理的鹹度.
樂沐套餐的第三道前菜是海鮮捲，珠蔥很香，海鮮卷有鮭魚＋鱈魚＋花枝，但是鮭魚很搶味，鱈魚和花枝味顯得不明顯。 黑醬汁是墨魚醬，白醬汁是有椰奶味的白咖哩，還有百里香、香茅的味道，旁邊炸的酥脆的東西可能是鱈魚鬆吧，沒喫到。 而且我們四人點的餐分別是經典套餐（4500元）、時令套餐（6500元）、樂沐套餐（3500元）及單點，不同套餐竟連開胃菜也不同。 LOPFAIT餐廳的設計風格優雅，例如牆面華麗大膽的紋理，正是取自萵苣蔬菜斷面的構想。 此外餐廳也很恰當地運用了場地優勢——北方可眺望不遠的劍南山、東邊是熙來攘往的都會景緻。
樂沐法式餐廳: 日本Sghr手工玻璃器皿臺中與竹北辦展售會
小洋蔥，一是原味直接喫其鮮甜，另一種粉紅色的是甜菜根與Balsamic巴薩米可醋去醃漬的小洋蔥，喫起來味道酸甜。 回到了餐廳的樓層，侍酒師Sam端著圓拖盤，上方放了給我們飲用的BAUGET-JOUETTE香檳酒，並且以微笑迎接，這樣的迎接方式，讓人感到貼心。 山羊乳酪特有的濃鬱香氣與滑順口感，搭佐甜味迷人的西施柚與脆口的芹菜和醬油脆米，一次開啟味蕾的多重感官享受。 蒙布朗臺農66號地瓜+栗子南瓜曾經聽另一位主廚說過，從2號人物變成1號人物，是非常非常困難的。
樂沐法式餐廳: ELEVEN隱藏版麵包天王「蛋黃奶香麵包」和天后「丹麥起司火腿」換新裝 口感美味密技大公開！
「這裡是廢墟很久了，每次經過，我都會想要把它整理乾淨！」陳嵐舒說，重開小樂沐的理由，其實一開始很簡單。 但隨著逐步整理、設計到裝潢，她也重啟「初心」──實現她心目中一家最棒的餐廳。 事實上這兩年，陳嵐舒雖然轉為低調，較少出現在媒體版面，但她仍一刻不得閒，將「GUBAMI牛肉麵」「好吧Goût Bar」和「樂沐糕餅舖」經營得有聲有色，偶爾也客座餐會。
在巴黎Long stay的4年之間，陳嵐舒先後習藝於法國巴黎 Les Ambassdeurs, Hotel du Crillon (米其林二星餐廳)、Pierre Herme 高級點心房，之後轉往美國葡萄酒故鄉加州那帕谷 The French Laundry繼續磨練廚藝。 2008年返臺開設 Le Moût 樂沐法式餐廳，從容優雅地帶領餐廳從 2012年起即不斷獲得來自世界與國際上的廚藝肯定。 亞洲50知名女主廚陳嵐舒近20年廚藝生涯，2018年樂沐餐廳的挫敗看似沉重，但陳嵐舒寧用「打包走下一個人生，乾淨的結束。」沒有所謂很好的判斷與分析，陳嵐舒卻堅持去走；而將揭榜的2021年臺北、臺中米其林餐飲指南欣然樂見陳嵐舒走進星星的殿堂。 陳嵐舒接著提到，樂沐與小樂沐對於廚師、服務的訓練等都相同，最大的差別其實只在於「製程簡化」，因為她對於小樂沐的餐點質感一樣很要求，事前食材的準備、菜的內涵都是一樣的。
他，是舊金山米其林指南三星餐廳〈Manresa〉主廚David Kinch。 David Kinch日前應臺中〈樂沐〉法式餐廳邀請來臺客座，與〈樂沐〉主廚陳嵐舒聯手推出「大自然的饗宴」以饗食饕。 這位食壇少有的美國三星主廚不似許多歐洲米其林摘星名廚「非歐陸食材不用」，他演繹的菜餚所用食材與醬料包括有：日本海膽與昆布、墨西哥辣椒與香料、義大利阿爾巴白松露、澳洲黑松露、西班牙臘腸，帶有非常強烈的「融合」風格。 David Kinch告訴我，一個「偉大的餐廳」，無論開在什麼地方，都要能與環境結合，體現在地特色，並傳遞在地價值體驗，也就是「A Sense of 樂沐法式餐廳2025 Unique Place」。
希望運用更顯輕盈的手法，讓來用餐的賓客能感受到春夏菜單特有的溫柔與細膩。 黑柿番茄 紫蘇：選用熟悉的臺灣黑柿番茄為主調，澄清後可感受到食材的原始滋味，敲開「小番茄球」後亦可嘗到莓果和番茄兩種冷湯碰撞出的新滋味。 另外以石蓮花點綴，和黑柿番茄的「青澀味」，抗衡搭襯，最終呈現出口頰清香的前甜點，展現甜點主廚戴峻弘(火車)的廚藝與細膩巧思。 LOPFAIT樂斐法式餐廳的設計風格大量運用自然元素，圓形拱門落地窗，北方可眺望不遠處的劍南山，東邊是熙來攘往的市容，靜靜地邊欣賞邊用餐，實在是最美好不過的事。 開放用餐區，以兩人座方桌為主，優雅的法餐擺設，牆面華麗大膽的紋理，東向窗邊的水晶吊燈，把氣氛烘托得恰到好處。 和尚頭肉片半生熟的口感讓我覺得非常清新，然後腱肉口味軟嫩帶有彈力，非常美味。
樂沐法式餐廳: 法式餐廳再添新星！大直「LOPFAIT 樂斐法式餐廳」開幕 經典法菜中蘊含東方意象
頂著傲人的學歷，以及頂級餐廳的歷練，陳嵐舒回到臺灣創業，但考驗纔要開始。 2008 年她在臺中開設「樂沐」餐廳，以開設一家「頂級法式餐廳」為目標，但當時的臺灣市場，對於法式高端餐飲的理解跟關注都有限；而她則受到法國高端餐飲啟迪，從廚房內至外，以法國餐飲高度為準。 開幕之初的兩、三年，她的菜式雕琢細緻，但個人風格卻相當模糊；甚至也與餐廳同仁的溝通也出現問題。 而主廚也總迫不及時令新出的食材上市或客人要求，樂沐每約45天換一次菜單，不僅對挑戰饕客們的味蕾與慾望，更是挑戰廚房團隊的學習能力！
他著眼於黑柿番茄，其實是他討厭的食物，他想著怎麼做出一道連自己都願意喫的番茄甜點，於是有了這道番茄澄清湯、番茄凍與莓果球。 番茄的酸與鮮仍在，調以淡雅甜味，清涼適口，敲破莓果球一起嚐更好，酸甜與香氣更豐富，莓果球外層的可可脂也夠薄，口感出色。 肉派就比較看人喫了，使用了豬頸凍和內臟所製作，我們四個人，有兩個不愛，兩個可以，抹在無花果酸種麵包上，搭配酸黃瓜和醃漬洋蔥，比較不會直接感受到肉派的純粹口感和味道。 歷經了樂沐歇業和米其林指南的到來，陳嵐舒主廚觀察到臺中的餐飲市場在這兩年出現可喜的轉變，消費者更能欣賞料理的質感與細節，因為疫情影響，人們出不了國，還有許多長年旅外的人回國，驅使臺中餐飲市場變得更為活躍，臺中的生活樣態不再只是悠閒無為，還出現了追求享樂感受氣氛的需求。 而樂沐也因此成為臺中高級餐飲搖籃，不少目前獨立開業的新秀主廚，包括近來大受好評的JL Studio，都是樂沐的徒子徒孫。