僅在全球免稅通路販售的「大摩16年單一麥芽蘇格蘭威士忌」則展現更複雜的過桶工藝，在桶陳最後幾年把原酒分別放置在多種風格的雪莉酒桶中熟成，包括了Apostoles、Amoroso、Matusalem與Oloroso，塑造出各自獨特的個性再融合。 擁有更多橘子果醬、肉桂、薑、蘋果等如聖誕水果蛋糕香甜溫暖的口感。 33年在美國重組桶中熟成31年6個月，創造出波摩的經典風味，再進入茶色波特桶熟成18個月，進一步為酒體堆疊出水果與香料的豐富香氣，味蕾上流連著波摩具有代表性地微妙泥煤、海水與鹽巴尾韻。
- 但是多次使用之後，上色的能力降低，在E150a焦糖著色劑還未合法使用之前，給了一種特殊的活化酒種Pajarete施展的空間。
- 酵母的呼吸可分為有氧與無氧，雖然兩種情況都能產生能量，不過並不是兩種情況都能產生酒精！
- 這套設備於1830年取得專利，而後於都柏林興建Dock蒸餾廠，並在倫敦成立蒸餾器製造廠。
- 穀物威士忌則是玉米、小麥、祼麥或者未發芽的大麥等爲主要原料，約佔所有原料的八成，再加入研磨好的麥芽作爲糖化劑。
- 大家圍一圈喝酒，人際交流的意義不遜於飲酒本身（8 個人同時吸一大桶酒，佔著位置不吸大概也不會被發現，嘻嘻），這樣設計的目的，也許本來就是避免參與者喝的太多、太快，而忽略社交。
- 平均糖化一批麥芽所需的時間約為八小時，視四季溫濕度不同會有差異。
- 當時幾位《明日報》及部落格版主經常相互交流及討論，最終決議組成威士忌同好團體，於2005年1月1日舉辦成立大會，並機緣湊巧的目睹單一麥芽威士忌的起飛，也見證這十幾年來如奇蹟般衝高的景象。
但對於各酒廠創新的實驗精神、追求不同的突破、推出的精彩酒款，我們都應該給予讚賞。 但不同的檢測方式間數值會有差距，如果兩家酒廠用不同方式檢測，比較其結果其實也沒什麼意義。 不過每次的烘麥過程其實有許多不可控的部分，是否使用新採的泥煤、溫度濕度、泥煤來源…等等，因此每一個批次烘出來的結果都會有許多不同。 BBR裝瓶的Orkney Islands 19年原酒，是臺灣單一麥芽威士忌品酒研究社TSMWTA的社酒，酒精度55.1％。 我們常說的泥煤酚值濃度（ppm），也就是在煙燻烘乾麥芽後，從麥芽上所測得，並非想烘多高多濃的ppm就可以得到，一切要看上帝。
威士忌製程: 美國威士忌全書【親簽+品飲手冊】限量版：11名廠 × 6製程 × 250年發展史 讀懂美威狂潮經典之作
當然，到了現代，想喝酒買醉早就不必如此偷偷摸摸，而地下酒吧這個專用術語則搖身一變，成為酒吧圈中低調時尚的代名詞，大多用來形容入口極不顯眼、或是要按下哪種祕密機關才能一探究竟的復古風酒吧，像臺北就有偽裝成洋服店、鑰匙行、理髮廳、藏書屋、診所或當鋪的超酷酒吧！ 發酵木槽需堅固耐用，多用這4種：新疆落葉松（Siberian Larch）、歐洲落葉松（European Larch）、道格拉斯冷杉（Douglas Fir）或稱北美黃衫或花旗松、奧勒岡松木（Oregon Pine）也稱洋松或美國松。 廣義而言，威士忌利口酒是添加甜味劑、任何形式的風味威士忌，一般作為餐後飲料。 水過去的經歷決定了它是鐵漢般的硬水，抑或是柔情似水的軟水，也就是水中所含的礦物質鈉與鎂的含量所決定的，我們最能感受軟硬水的差異時刻大概是旅遊的時候，到了日本覺得水甘甜甘甜，到了歐洲覺得喝太硬的水是種懲罰，一地一水。 透明原酒即將透過橡木桶染上琥珀的顏色，在將其存放進橡木桶之前，會透過加水將原酒稀釋至約63.5度後再入桶，像是入睡前喝一杯水，接下來的漫漫長夜就讓身體複雜的運作系統好好工作。
- 通常糖化槽內都有旋轉臂幫忙攪拌，使糖化能平均地進行，完成糖化的麥芽汁會經糖化槽底部的排孔流向「收麥汁槽」（underback），之後再進入「熱交換器」（heat exchanger）冷卻至約20°C，這個程序也是緊要的，因為溫度太高會在之後將酵母殺掉。
- 冷凝的意思即是將蒸餾後的氣態蒸汽凝結成液態的酒液，不管是蟲桶冷凝還是殼管冷凝，水都是間接地影響蒸汽並降低蒸氣的溫度，讓蒸氣像謫仙般落入凡間來，溫度的控制及冷凝的速度，大大的影響著產出透明原酒的質地。
- 因為不必是專家也知道，臺灣既無威士忌釀造歷史，更缺乏原酒陳年所需的寒冷環境，天時地利都不合，所以從來就不是威士忌產區。
- 加工的方法不外乎添加一些草藥或杜松子、莓果或松節油，而後再行蒸餾做出琴酒（British Gin），或仿製成白蘭地等外國酒，所以加工調製的烈酒商等同於掌握獲控制了大眾的口味。
- 目前噶瑪蘭使用雪莉桶與波本桶的比例約為7：3，其中雪莉桶由西班牙2座雪莉酒廠提供（名稱保密），大部分是為了威士忌產業所特製的雪莉桶，小部分則來自雪莉酒產業的老雪莉桶，後者價高且取得困難，目前僅於勾兌使用，不作單桶裝瓶。
這與人類激烈無氧運動下代謝機制產出相同，運動後有身體痠痛的情況，即是因為體內的糖分轉換成乳酸。 於是，巴斯德拿出科學家的精神，仔細研究了整個釀酒過程，收集、觀察製程中，不同時間的發酵液，並且分析、比較這些酒液的不同。 「晚上喝一杯吧！」好威的威士忌就算沒喝過也聽過，但你知道為何「蒸餾」會是製造威士忌的關鍵步驟嗎？ 威士忌是我們這羣人常點的酒類，純喝或是加點軟性飲料混著喝，既放鬆也助興。 蒸餾：蒸餾可說是威士忌製程中各家酒廠差異最大，也最為複雜的一個環節。
威士忌製程: 會員專區
這就是為何這種代表蘇格蘭的飲品，能夠發展出如此繁複又多元的種類，包括西岸的濃烈口味及東岸許多島嶼的溫和口感。
Jim下了最佳註解：「It’s clean, but not so clean!」這位威士忌專家說，他一直在追求這樣的特殊酒體，意思是風味純淨無雜味，卻又能兼具飽滿酒體、風味香氣都濃鬱，這兩種特質對大多數威士忌來說，是相斥的條件，在Kavalan身上卻同時做到了。 的確，Kavalan Whisky就像國際酒評所說，擁有出奇滑順、濃鬱的口感，尾韻更帶有特殊熱帶水果香氣，而這項特色不只屬於Kavalan，對世界來說，更是臺灣威士忌的重大特色。 而波本威士忌的名稱由來，取自肯塔基州內的一個縣名——Bourbon County 波本郡；波本郡是波本威士忌的大本營，其命名靈感沿自法國赫赫有名的波本王朝，旨在紀念在獨立戰爭期間與美國人並肩抗英的法國人，所以許多法裔商人都會聚居於此。 雖然波本威士忌不僅限於波本郡才能釀造，但超過95%的波本威士忌均產自肯塔基州，波本威士忌之鄉當之無愧，非常具有象徵意義。
威士忌製程: 單一麥芽威士忌
活化時必須先去除內部燒烤層，採用可旋轉的鐵刷或是數條金屬鏈來刮除表層，露出底部全新的橡木木質後再進行烘烤或燒烤，若是雪莉桶，則須放入雪莉酒作潤桶。 經烘烤或燒烤之後，橡木的半纖維素將再度熱解為焦糖層，而木質素也將釋放與新桶相似的香草風味，不過其它諸如水解單寧或橡木內酯等化合物，則無法恢復如新桶，也因此活化後的橡木桶熟陳表現將與新桶大不相同。 以第一次使用的波本桶為例，可產生較高濃度的香草及奶油、椰子甜味，色澤加深的速率較快，單寧刺激也強。 怪不得追求高強度風味的美國威士忌業者，時常拿「茶包」來比喻他們使用的全新燒烤橡木桶，他們認為橡木桶就如同茶包一樣，只能使用一次，再度使用便淡然無味了。 ＊橡木桶之外，還有這種神奇桶陳：少數酒廠會使用較為罕見的橡木桶，例如有廠商嘗試採用製作墨西哥Tabasco辣醬的橡木桶，清洗處理後用來熟陳威士忌（但產品被SWA打回票，不得冠以ScotchWhisky之名）。 艾柏迪16年 ： 酒精度40％，長發酵讓脂類賦予威士忌濃鬱的果香，完全使用Oloroso雪莉桶陳年，經典的風味。
威士忌製程: 調和式蘇格蘭威士忌
謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。 在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。 我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
威士忌製程: 美國食品公司推出顧腸道的抗性澱粉！用整株玉米製作 高纖維更低熱量！
橡木桶首先可以吸收排除酒液中的雜質，並賦予酒液顏色和風味物質，還能通過長時間的微氧環境讓酒液內的化合物持續進行氧化反應。 發麥且儲藏過後的麥芽，將其用機器磨成像是粉狀，並放入熱水中攪拌8個小時以上，讓糖份可以融入在熱水中。 這時候我們會稱其為麥芽汁，要做出好的麥芽汁，必須控制好熱水溫度以及浸泡時間，有時候會稱這個步驟為糖化。 現今, JOHNNIE WALKER 釀造了全世界最多的蘇格蘭威士忌。 我們也有全世界數量最多、最豐富的威士忌酒藏，包括Port Ellen與Brora等全球知名，但存量不多的珍稀威士忌。 以上，酒色呈現透明狀，帶有淡淡香氣外也具備強烈有勁的酒精氣息，接著會經過處理並放入橡木桶進行至少三年以上的陳年熟成。
威士忌製程: 美國威士忌全書：11名廠 × 6製程 × 250年發展史讀懂美威狂潮經典之作
現在有越來越多人使用其他木桶，那是因為他們沒有自己生產威士忌，都是從同樣的地方買來原酒。 最多人知道波本與蘇威的差異應該是在於原料，波本必須 51% ~80% 威士忌製程2025 的原料是玉米，另外還有像是隻能使用全新的美國白橡木桶。 發麥且儲藏過後的麥芽，將其用機器磨成像是粉狀，並放入熱水中攪拌8個小時以上，讓糖份可以融入在熱水中，這時候我們會稱其為麥芽汁，要做出好的麥芽汁，必須控制好熱水溫度以及浸泡時間，有時候會稱這個步驟為糖化。 也有許多例外，例如泰斯卡酒廠是2支初餾器搭配3支再餾器，而慕赫使用三支蒸餾器互相搭配作特殊的2.81次蒸餾，為他們的威士忌帶來鮮明獨特的個性。 蒸餾可說是威士忌製程中各家酒廠差異最大，也最為複雜的一個環節。 基本上9成以上的蘇格蘭威士忌酒廠都採用二次蒸餾，一支初餾器（Wash Still）與一支再餾器（Spirits Still）互相配合。
威士忌製程: 威士忌的歷史
在發酵室中，再遲鈍的人也可以聞到濃濃的酒香味，發酵後產生的酒醪（Wash）也就是酒精度5至8％的「威士忌啤酒」，酒度不高卻氣味濃烈。 發酵時間也是關鍵，正常都在48小時內完成，稱為「短時間發酵」，這種作法較能呈現麥芽本身特質。 像班瑞克酒廠發酵時間48至50小時，以甜美、麥芽香鮮明的新酒著稱。
威士忌製程: 日本開發葡萄酒運輸監控新技術！薄如紙片、肉眼可見溫濕度變化
蘇格蘭威士忌必須以發芽大麥或穀物為原料，酒液必須在容量小於 700 公升的橡木桶中至少經過三年陳年。 全球各地都可製造各種類的威士忌，但只有全程於蘇格蘭製造的威士忌，纔可被稱為蘇格蘭威士忌。 其中最無所爭議的是，各家出品的單一麥芽威士忌都不外乎使用以下三種主要材料：水、大麥麥芽與酵母。 接下來，才會因產地的不同，而出現像使用泥炭或不同橡木桶等細微的釀造差異。 大麥浸泡之後就會開始發芽，之後要把它烘乾讓它停止發芽，並且去除根芽才能釀酒。 對著光線，可以明顯看出這1粒大麥已經發芽（右），將成為單一麥芽威士忌的關鍵原料。
威士忌製程: 文化
借閱查詢功能可以連結到市立圖書館的館藏庫存，您可以藉由這個功能連結到該圖書館的網址，向圖書館員進行預約借閱。 [NOWnews今日新聞]史上首位全票通過名人堂，美國職棒大聯盟最後一位披上42號球衣的前洋基守護神Mariano 威士忌製程2025 Rivera將於中國信託獨家冠名贊助世界棒球經典賽臺中A組預賽開幕戰(中華… 雅墨12年：酒精度46％，淡淡的蜂蜜味、清草味、堅果味，優雅卻不失層次，被稱作是「威士忌中的琴酒」。 經過至少4年的熟成時間後，甘醇甜美的波本威士忌將由桶中取出裝瓶，並販售到每一位對波本威士忌充滿熱情的消費者手中。 註：每瓶金賓均經過最少4年的熟成，較熟成兩年的法定標準整整多出一倍時間。
但最大的主因是因為氣候，我們可以從橡木桶中得到百分百的顏色和 60% 的風味，因為天氣變化大，熱的時候酒液膨脹進入到木頭中；冷的時候又會出來。 所以雖然都是純波本威士忌，但是根據烘烤木桶的方式不同，可以帶出更多香草或是辛香料風味，這就是我最近正在研究的。 有間公司叫 White 威士忌製程 Labs，他們就有許多不同種的酵母，你可以去那邊，他們會告訴你不同酵母的特性差別。 整個蘇格蘭有一百多間麥芽威士忌酒廠，卻只有七間穀類威士忌酒廠，而穀類威士忌的產量還遠遠高於麥芽威士忌。 烘乾後的麥芽要先磨碎才能進行糖化階段，控制磨碎的顆粒粗細也是一門學問，太粗發酵的效率不好，太細在濾麥汁時會讓麥粉通過濾網到達管線造成許多問題，要磨到多細要視糖化槽的形制而定。
威士忌製程: 專欄
不過其實，除了拿著羅盤的風水老師，還有一種消防風水師，他們可能沒辦法告訴你你家的財位在哪裡，但是他絕對能告訴你，怎樣的裝潢格局，能夠趨吉避兇，不讓祝融找上門。 蘇羅拉融合桶（Solera Vat）每次只取用融合桶內一半的老酒裝瓶，後再注入新酒，維持融合桶內持續有新、舊酒液不斷交互作用之下，不僅延續該酒款的風味調性，更使酒液的層次風味更平衡豐富且香氣飽滿誘人。 「The Perpetual 威士忌製程 Collection 非凡永恆臻選系列」包含4支在不同融合桶融合的酒款。
由於酯類牽涉一系列從發酵到橡木桶熟陳的變化，如果長鏈酯類的含量本來就少，以低於46%裝瓶時，凝結的酯類不僅少而且非常細微，可以躲過我們的凡胎肉眼，自然也無需作冷凝過濾了。 至於E150a之所以適用於烈酒，主要著重於對酒精的耐受特性，就算高達75%的酒精，依舊能保持穩定不變質。 威士忌製程 此外，大多數的焦糖在室溫下可保存2年左右，但必須避免陽光，陽光直射下可能幾個月或甚至幾個星期便褪色了，不過E150a最不容易褪色，也讓E150a保有著色的競爭力。 依E150a的製作規定，市面上可發現數百種相類似的產品，而最常使用的製作原料包括玉米糖漿、小麥、葡萄糖糖漿或是蔗糖，不同的原料和添加物將影響成品的色澤、黏滯性、電離子特性和pH值。 在威士忌產業搖籃期（約1825年以前），無論是產自英格蘭、蘇格蘭或愛爾蘭的威士忌，極少人拿來純飲，絕大部分的烈酒商都會加工精製以去除粗獷、刺激的風味，讓威士忌更能入口。 加工的方法不外乎添加一些草藥或杜松子、莓果或松節油，而後再行蒸餾做出琴酒（British Gin），或仿製成白蘭地等外國酒，所以加工調製的烈酒商等同於掌握獲控制了大眾的口味。
威士忌製程: 威士忌的誕生過程
，為他量身訂作出將歐洲紅橡木與美國白橡木製作的全新橡木桶，並將Oloroso雪莉酒與Pedro Ximénez雪莉酒同時注入其中，形成前所未見的「OlorosoPX桶」。 經過威士忌製程的重重考驗，終於進入最後倒數階段了，每一家酒廠都要從這裡篩選出來屬於它們自己獨一無二的美好風格。 大部分威士忌經過兩次蒸餾的第一次考驗、以及冷卻凝結工序的第二次考驗，好不容易過關了，接著要面對每家酒廠的選美標準才能知道自己是中選了還是被退貨了。 可別小看這一圈圈繞下來，它的體積可是十分龐大，酒蒸氣就在這銅管內緩慢的移動，而龐大的銅管就泡在由巨型木桶或是鑄鐵槽所製成的大水缸裏洗冷泉，不斷加入的冷泉有時候來不及降溫，就被銅管內火熱的酒蒸氣變成溫泉了。
威士忌製程: 會員評鑑
由於蘇格蘭到處泥煤遍佈，是容易取得又便宜的燃料，也成為製作威士忌的重要素材。 在啤酒的世界裡，釀造者存在的意義是悉心呵護可以將糖類有效轉換成酒精的酵母。 但自釀啤酒師可以運用自己的各式靈感與創意，煮出各式風味的麥汁作為餵養酵母的營養液，讓釀出來的啤酒更貼近自身喜歡的味道。 酵母的學問非常複雜，不管從生物生理上、商業上、宏觀與巨觀的角度切入都能有不同的發現和應用。 有許多原因會導致酵母無法發酵，最常見的即是酵母數量不夠或酵母活性不足。 繁殖酵母可以解決數量不夠的問題，在許多文化裡做麵食所用的老麵糰，即是培養酵母的聰明方法。
基本上9成以上的蘇格蘭威士忌酒廠都採用二次蒸餾，一支初餾器〈Wash Still〉與一支再餾器〈Spirits Still〉互相配合。 臺灣單一麥芽威士忌品酒研究社（Taiwan Single Malt Whisky Tasting Association, TSMWTA）是臺灣第一個威士忌專業品飲社團，成立的時間點恰為臺灣（及全球）威士忌起興年代。 當時幾位《明日報》及部落格版主經常相互交流及討論，最終決議組成威士忌同好團體，於2005年1月1日舉辦成立大會，並機緣湊巧的目睹單一麥芽威士忌的起飛，也見證這十幾年來如奇蹟般衝高的景象。 2006年加入「臺灣單一麥芽威士忌品酒研究社」，並於2012～2015年擔任理事長，舉辦並協助數十場品酒會。 全球眾多的威士忌品項中，蘇格蘭麥芽威士忌可能是最堅持傳統的一種酒類，數百年來都是簡單的以壺式蒸餾器作批次蒸餾來取得新酒，所差者，形狀、大小之別而已。 許多蒸餾廠摻用啤酒酵母，由於啤酒酵母比蒸餾酵母提早失去活性或甚至死亡，增加乳酸菌生長繁殖的風險，進而降低pH值，也跟著改變發酵風味。
威士忌製程: 生活
不過類似的過濾只是將雜質去除，屬於物理方式，不致影響酒中的化學組成，冷凝過濾不同，是利用降溫方式，讓原本溶解於酒精中的化合物凝結，再過濾去除，以避免消費者加水或加冰塊飲用時，酒液呈現混濁而引發不必要的質疑。 回溯歷史，蘇格蘭威士忌於1880年的烈酒法中，便記載有關合法使用焦糖的規定，但當時威士忌產業正處於第一次爆發期，不肖業者為求及早上市販售，不惜省略耗時費工的橡木桶陳年，而大量使用焦糖及其他添味劑來欺騙消費者。 威士忌製程 1899年的「派替生危機」促使長達十數年的辯論和修法，許多蒸餾業者向法院陳情，提出繼續使用焦糖的必要性，因此1909年修改烈酒法時，焦糖得以繼續使用。
威士忌製程: 威士忌酒廠的祕密：從發酵、蒸餾到裝瓶
基本上，所有對威士忌有些許認知的人都同意，威士忌的風味起碼有6-7成是從木桶熟成而來的。 J希望先和大家分辨清楚「熟成」（maturation）和「陳年」（ageing）這兩個很多人都混淆了的概念。 普遍來說，醛會帶給酒體一種難聞的氣味，過量的醛會破壞酒體整體的風味，還好，由發酵程序而來的醛大都會在蒸餾之後選取酒心時於「酒頭」（foreshots）中棄去。
威士忌製程: 大摩「時光的旅程」 13年單一麥芽威士忌 臺灣免稅店限定
另一大困難則是迷思，即使成品風味已屬佳作，但Kavalan沒有傲人的年份，更來自從沒聽過的產區，不僅在國際市場上推動困難，連臺灣島內市場都沒人願意相信。 威士忌製程 直到近3年來，Kanalan終於開始回收甜美果實，臺灣終於被認可成為正式威士忌產區，產品更陸續在國際烈酒獎項中大放異彩，而且是跌破專家眼鏡的那種。 日本山崎蒸餾所成立於1923年，時稱「壽屋」，建廠初期的歷史可參考StefanVanEycken所著的「日本威士忌全書」。 在二次大戰時候，日本本土威士忌的需求量不降反升，但由於日本四處引戰，無法從歐美取得橡木桶，迫不得以之下拿水楢木來製桶。
威士忌製程: 會員
以色澤而言，由於果糖焦糖化的溫度最低，約110℃開始，所以其色澤最深，蔗糖及葡萄糖的焦糖化溫度約160℃，麥芽糖則為180℃。 用於飲料的焦糖必須具有較低的黏滯性，否則不易溶解；帶負電離子的焦糖若加入帶正電離子的飲料，將可能出現凝絮現象或甚至沉澱，當然也影響其溶解性，不過威士忌一般攜帶負電荷，不致受到影響。 《國富論》的作者亞當史密斯也注意到此種情況，在書中提到：「所謂的麥芽威士忌只有1/3的麥芽，其他使用的穀物要不是未發芽的大麥，便是1/3的大麥和1/3的小麥」，由此可知當時的麥芽威士忌很可能混用不同穀物，並不像今天界定清楚。
目前尚不可說，只能透露在我內心中確實隱藏著一股暗流的慾望，遲早，有一天。 從出版至今的2年多期間，許多酒友跟我提到這本書對他的幫助，但是有更多的酒友告訴我他們買回去只是供著，因為太！ 威士忌製程 確實，我無法否認這本書的難讀，我也不斷苦口婆心的告訴酒友，這是一本資料龐大的參考書，足以回答有關威士忌9成以上的疑問，所以不是從頭到尾的讀，而是瀏覽一遍後，知道書中提供哪些資料，未來有疑問時再回頭過來翻找。